Облицовка стен плиткой на клеящих составах
При облицовке стен на клеящих составах и густотертых красках возможно применение методов нанесения клеящих составов непосредственно на поверхность облицовываемой стены .или на тыльную поверхность плитки (аналогично рассмотренного выше метода облицовки на растворе).
С помощью кельмы клеящий состав наносится на поверхность стены и разравнивается кельмой с бороздками или фигурным шпателем — волнистая поверхность нанесенной клеящей массы обеспечит более прочное и надежное прилипание плитки. Не следует наносить клей более чем на один квадратный метр поверхности, иначе он начнет схватываться раньше, чем Вы уложите плитку.
При использовании метода нанесения клеящего состава на тыльную сторону плитки следует с помощью кельмы нанести слой клея толщиной ~ 2 мм.
Укладывая плитки, следует слегка поворачивать их в стороны—«притереть» — это обеспечит надежное их сцепление с поверхностью стены.
При производстве облицовочных работ может возникнуть на первый взгляд «трудноразрешимая» проблема как обойти выступающую из стены трубу или сантехнический прибор (кран или полотенцесущитель). Работа эта хотя и кропотлива, но вполне по плечу домашнему мастеру. Вначале на целой плитке, тщательно отмерив, определяется место и диаметр будущего отверстия. Нанеся на лицевой поверхности круг необходимого диаметра, в вертикальном направлении стеклорезом проводится сплошная риска через центр этого круга. Затем по данной риске производится раскол плитки, в соответствии с приведенными ранее рекомендациями.
Теперь у Вас образовалось две части плитки с нанесенными на них полуокружностями. Наступает самый ответственный и кропотливый момент данной операции — с помощью круглого напильника осторожными движениями произвести обколку окружности. В целях исключения случаев скола глазури, движения напильника вести от лицевой поверхности плитки. Не следует торопить события и с помощью плоскогубцев пытаться откалывать кусочки плитки в необходимом месте, данное занятие может привести к раскалыванию плитки или отколу частей за обозначенными пределами.
Обработав с помощью круглого напильника обе части плитки, обязательно проведите установку их «на сухо» иа место будущей облицовки и лишь убедившись, что выполненное вами отверстие соответствует потребному нанесите клеящий состав и установите обе части на место плотно прижав обе части друг к другу.
Кафельную керамическую плитку следует сверлить с помощью сверл из тугоплавких металлов (победитовых, титановых). При сверлении плитка должна всей тыльной поверхностью плотно лежать на подставке. Сверление ведется с лицевой, глазированной поверхности. При необходимости сверления отверстия диаметром более 3 мм следует применять метод постепенного рассверлевания; то есть в начале сверлится отверстие меньшего диаметра (до 3 мм), а затем постепенно увеличивая
диаметр сверла на 2—3 мм доводят отверстие до нужных параметров.
Для сверления следует применять дрели с большим числом оборотов, т. е. — электрические дрели; использование ручных механических дрелей не желательно.
Сверление плитки с использованием сразу сверл большого диаметра в большинстве случаев приводит к раскалыванию плитки. Рисковать не следует, как не следует вести сверление с тыльной стороны плитки— результат будет один — скол глазури с лицевой поверхности.
Облицовка вокруг выступающих элементов
Зачастую общий вид облицовываемого Вами помещения может портить наличие канализационных и водопроводных стояков. Спрятать от взора не столь привлекательные инженерные коммуникации не столь сложно, для этой цели устраивают деревянные короба с последующей их облицовкой плиткой.
Полного описания процесса выполнения столярных работ в данном разделе не приводится, здесь дается лишь несколько советов по выполнению данного вида работ.
Бруски для устройства каркаса коробов используются в основном из хвойных пород дерева, сечением 50×50, 50X60 и т. д. (в зависимости от массивности и размеров короба). Для обшивки каркаса не следует применять древесноволокнистые плиты и фанеру тоньше 10 мм, так как влажная среда помещения приведет к деформации этих материалов. В качестве возможного материала для обшивки коробов следует принимать древесностружечные плиты (ДСП) толщиной 15—20 мм или листы плоского шифера.
Все деревянные конструкции ограждающих коробов необходимо тщательно обработать олифой или иными масляными составами не менее чем за 2 раза.
Для создания возможности вентилирования внутри коробов, в двух уровнях поверхности следует оставить (просверлить) отверстия. При наличии вентилей, задвижек или канализационных «ревизий» на закрываемых коробами трубах, следует предусмотреть съемные или распашные щиты. После установки конструкций коробов наружная- поверхность их облицовывается глазированной плиткой с сохранением общего композиционного рисунка, выбранного Вами при облицовке всего помещения. В качестве клеящего состава применять густотертые масляные краски, клеи или клеящие мастики.
Для наклеивания плитки вокруг выступающего элемента необходимо перенести кривизну этого элемента на плитку. Для этой цели лучше всего воспользоваться шаблоном из жесткого картона или подходящим лекалом. Иногда выступающий предмет (например, навесной шкаф) можно немножко отодвинуть от стены, тогда, подложив под него плитку, легко разместить на ней контур этого предмета. Затем, процарапав по этим линиям стеклорезом, отломите лишнее кусачками или пассатижами, постепенно обламывая маленькие кусочки керамики. Обязательно надевайте защитные очки, чтобы не пораниться осколками. Окончательно выровнять кромку, лучше на точильном камне или наждачной бумагой.
Совет:
Бесшовная облицовка выполняется так, чтобы плитки плотно примыкали друг к другу и между ними не остается каких-либо швов.
На сайте есть: