Эффективная борьба с сорняками
Эффективная борьба с сорняками.
Прежде чем приступить к эффективной борьбе с сорняками, запомните правила этой борьбы.
Правило первое: учитесь понимать язык сорняков и следуйте их советам: внести доломитовую муку или известь, если почва кислая; улучшить механический состав, добавив песка или глины; наладить сток избыточной влаги, прокопав дополнительные канавы; остановить гумусовое истощение, пополнив запасы органики вовремя скошенными травами.
Правило второе: не торопитесь использовать на своих грядках все рекомендации соседей, друзей и знакомых. .
Правило третье: не хотите десятилетия «горбиться» на грядах — не пренебрегайте профилактикой.
Борьба с сорняками — процесс непрерывный. Мероприятия придется проводить регулярно. Еще раз повторяю, что для искоренения этой заразы на наших грядках придется применять весь арсенал борьбы. Правда, могу вас немного обрадовать: с каждым годом, при правильной методике, сорняков будет меньше, и даст бог, со временем вы сможете ограничиться профилактическими мерами. Перво-наперво нужно узнать видовой состав биологических групп сорняков в разных частях участка. Те, кто надеется на память, могут не делать схему, но она нужна: хотя бы наскоро, от руки нарисованный план участка, где приблизительно, без всяких изысков, отмечено, где господствуют корнеотпрысковые, где корневищные и сколько и в каких местах малолетников. По-научному это именуется картой засоренности.
Попытки коренным образом изменить тактику и стратегию борьбы с сорняками без учета степени засоренности и видового состава сорняков никогда не дают желаемых результатов. При планировании мероприятий за основу берите биологические особенности сорняков, а не то, что делают соседи.
ТИПЫ ЗАСОРЕНИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ
Встречаются следующие типы засоренности: малолетний (преобладают одно- и двулетние сорняки), корнеотпрысковый и корневищный,. По отношению к каждому применяются различные способы уничтожения и подавления.
Провокация семян к прорастанию. Это создание условий для быстрого и одновременного прорастания с последующим уничтожением ростков и всходов. Метод основан на прверхностных рыхлениях и уплотнениях почвы весной и осенью, когда на участке нет культурных растений и преобладает засоренность семенами малолетников.
Механическое уничтожение. Это подрезание или вырывание сорняков на грядах, засоренных представителями всех биологических групп. Метод эффективен весь период вегетации. Корневищные сорняки сдают свои позиции, если использовать истощение. Это регулярное подрезание вегетативных органов, истощение запасов из глубоких корней и корневищ с последующим уничтожением побегов. Метод помогает частично и против корнеотпрысковых сорняков, проводится во второй половине лета и осенью.
Удушение. Применяется также осенью на участках, где преобладает пырей и корнеотпрысковые сорняки. Это измельчение подземных органов фрезой с последующей глубокой запашкой отрезков корней и шилец в почву. Метод очень похож на ранневесеннюю обработку почвы.
Химический способ. Заключается в том, что на проростки и листья сорняков воздействуют гербицидами. Этот метод следует применять главным образом цротив корнеотпрысковых и частично корневищных сорняков, когда все другие методы испробованы, но желаемого результата не дали. Используется до посева культурных растений и после сбора урожая.
Время проведения мероприятий делится на три части.
Предпосевная обработка предполагает провокацию К прорастанию семян малолетников и химпрополки осотов с пыреем гербицидом типа «Раудап».
Уничтожение сорняков в течение лета, когда формируется урожай. Здесь на первое место выходит механическое уничтожение.
Очищение после уборки урожая. После уборки урожая наступает время очищения от пырея, хвоща, осотов путем истощения, удушения, лишения света (использование укрывных материалов). Когда битву выигрывают сорняки, на поля приходит химпрополка гербицидом сплошного действия, проведенная осенью, ибо до весны сильный гербицид разложится, не принеся вреда здоровью хозяев, а сорняк поредеет. Ему придется туго.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С СОРНИКАМИ
Для осуществления общих профилактических мер борьбы нужно помнить, что запас семян сорняков, который имеется в почве, ежегодно прирастает большими партиями и не приносится на подошвах ботинок илц птицами, а черпается из двух огромных, постоянно действующих источников.
Первый, и самый большой, рядом с вашим участком или огородом. Это свободные территории. Вдоль дорог, канав, заборов, под деревьями, по межам, всюду, где пустует хоть клочок «ничейной» земли, красуется двухметровый руде-ральный сорняк. Совхозные поля и колхозные, ранее используемые земли тоже присоединились к местам, где выращивается сорная растительность.
Второй источник засорения огорода — подкормки. Многие миллионы сорных семян мы сами вносим в почву с навозом. Если вы помните, наши подсчеты показали, что в 1 т навоза 4,5 млн семян сорных растений. Научные данные колеблются до 7 млн штук на 1 т. А большинство из них не теряют всхожести даже после того, как прошли через желудочно-кишечный тракт скота.
Имеется немало рекомендаций, как снизить всхожесть вредных семян. Классическая схема: рекомендуют свежий навоз укладывать в компостные кучи или ящики, добавлять пищевые отходы, золу, мочу, немного удобрений, регулярно ворошить (вот уж «легкая» и «приятная» работа!) — и через 2 года удобрение готово. Есть рекомендации делить компостный ящик на три отделения. В одном — свежая органическая масса, во второй идут биотермические процессы, третий можно использовать в качестве удобрения. Процесс приготовления компоста ускоряется, если в нем находятся дождевые черви. Впоследствии, внесенные в почву с компостом, они рыхлят землю, переводят органические отходы в ценное удобрение — биогумус, в котором много биологически активных веществ, ускоряющих прорастание семян и повышающих приживаемость рассады овощных культур. На практике это выглядит трудоемко и неинтересно. Построил ящик. Побегал, с трудом и дорого купил навоз. Привезли, возле калитки сбросили. Теперь добытое нужно укрыть, чтоб дождем не промыло, грузить у калитки на тачку, разгружать в ящик; пересыпать, укрыть, 2 года ждать и снова таскать — на этот раз на гряду. Для этой работы нужны силы, деньги, рабочие руки и 2 года терпения. И что самое печальное, всхожесть семян сорняков в. домашних кучах и ящиках не падает.
Ни в коем случае нельзя допускать осеменения мусорников рядом со своими огородами и сотками, ибо это не миллионы, а миллиарды жизнеспособных семян, которые обязательно окажутся у вас или у соседа на грядах.
ОРУДИЯ ТРУДА
Первым и наиболее древним, пережившим несколько цивилизаций, орудием для рыхления является мотыга (а также тяпка, сапа, кетмень). Мотыги в магазинах продаются разные. Дорогие, по типу американских, легки, удобны в работе, но дороги. Те, что дешевле, — низкого качества. При отсутствии средств лучше иметь самодельную тяпку, изготовленную из дисков дисковой бороны или режущей части от старой косы. Хорош, хотя и сильно вздорожал, плоскорез Фокина, особенно если он продается в комплекте, маленький инструмент очень удобен при работе в грядах. Для борьбы с корневищньми и корнеотпрысковыми сорняками рыхлитель лучше сделать из строительной скобы, у которой отрубить один конец и на его место приварить держатель из сломанной лопаты с черенком. Этот удобный инструмент подойдет и для доставания корней и корневищ на грядах с многолетними культурами, давая возможность выполнить работу, не повреждая нужных растений. Необходимым орудием при ручной обработке дачного участка являются грабли. Грабли бывают деревянные и металлические. Первые по причине своей легкости находят применение на очень рыхлых почвах для поверхностной обработки земли. Металические грабли тяжелее и прочнее деревянных, ими лучше вести все работы на тяжелых почвах и проводить более глубокое рыхление при уничтожении проростков сорняков.
Для борьбы с сорняками на ранних стадиях развития следует порекомендовать ручную пятизубовую боронку (хотя у нее коротковатая ручка) и стрельчатую мотыгу. Лапки представляют собой пальцеобразные изогнутые вилки с рукояткой.
Оченъ важно иметь кроме мотыги и плоскореза фрезу. Подойдет любая, какую удастся достать. Она незаменима при весенней и осенней обработках, так как справляется не только с малолетними, но и с корневищными сорняками.
Перекопка
Лопату знает и имеет каждый, но для зесенней перекопки лучше подойдут тяжелые вилы с четырьмя широкими зубьями. Они хороши и осенью там, где при перекопке важно удалять корневища и корни пырея, осотов, хвощей, крапивы и мать-и-мачехи. Узкие с острием книзу лопаты даже с поперечинами у основания неудобны, хотя их преимущества описываются в аннотациях довольно красочно.
Прикатывание
Для ускорения прорастания сорняков весной используется прикатывание земли до посевов. На больших площадях предпосевное прикатывание проводят катками, лучше кольчатыми. Если в хозяйстве есть умельцы, сделать каток просто. В бревно 40-50 см длиной и диаметром 15-16 см с двух сторон вбить металлический стержень, соединить его ручкой. Но существует и более простой, «женский» вариант катка. На отрезок доски — размеры не важны, подойдет, что есть вналичии, — посередине прибивается черенок или гладкий кусок орешины, черемуховая палка. Каток готов. Держа за ручку, доской шлепаете по взрыхленной земле. Просто, но очень эффективно.
Смотрите по теме: энциклопедия сорняков на сайте "Копилка знаний"
Совет:
Ряд сортов цветной капусты можно выращивать и в холодных, и в теплых районах.
На сайте есть: