Советы мастерам О дереве Полирование и притирка металлов Ремонт внешних частей дома Вяжущие материалы Учимся склеивать Клеим резину и ткань Уход за кожей Устранение запахов Советы по шитью и рукоделию

Борьба с насекомыми СВЧ печь в доме Пылесос и холодильник Капризные пробки Паяем, вешаем карнизы О лампочках и магнитофонах Режем, сверлим, шлифуем Пол, стены, потолок Двери, шкафы, кафель

 

 

Несмотря на достижения металлургии и чудеса современной хи­мии, древесина продолжает оставаться одним из распространен- нейших строительных и поделочных материалов. Достаточно оглянуться вокруг себя, чтобы убедиться, как разнообразно она  используется в народном хозяйстве и быту. Объясняется это ее дешевизной, легкостью обработки, сравнительной прочностью и  разносторонностью применения.
Выбрать из огромного разнообразия пород, размеров и форм древесину, подходящую для тех или иных поделок, неопытному человеку  не так-то просто. Поэтому некоторые практические сведения о качестве и особенностях различных видов древесины будут полезны  любителям мастерить, помогут им сэкономить средства и с максимальной пользой употребить имеющиеся материалы.
Часто качество древесины и породу дерева можно определить по внешним признакам — годичным кольцам, цвету, запаху и т. д.

На поперечном разрезе спиленного дерева) видны расходящиеся от центра концентрические кольца, называемые годичными  слоями. Каждый год с внешней стороны дерева прибавляется по одному кольцу, поэтому по их числу можно определить возраст дерева.  В редких случаях (из-за засухи) образуется два кольца в год. Во многих породах часть годичного слоя, отложившаяся весной, бывает  более светлого оттенка, и она менее прочна, чем более темная часть, появившаяся осенью. В твердых породах деревьев эта разница  менее заметна.

Прочность древесины находится в некоторой зависимости от относительной ширины и характера годичных слоев. Заготовки с узкими  годичными слоями обычно бывают прочнее, чем из древесины с широкими слоями. Кроме годичных слоев, на поперечном разрезе  видны расходящиеся от центра узкие полоски — сердцевинные лучи , которые часто путают с трещинами.

От того, как разрублено или распилено дерево вдоль ствола по центру или вне центра, зависит внешний вид доски, тот своеобразный  рисунок или, как говорят, текстура древесины, которая придает красивый вид изделиям.
Более молодая внешняя часть ствола называется заболонью . У многих пород деревьев она отличается по цвету от внутренней части  —ядра . Породы деревьев, у которых граница ядра явно выражена (дуб, сосна, лиственница), принято называть ядровыми в отличие  от заболонных, типичными представителями которых можно считать березу, осину, липу, ель и ряд других. Самая рыхлая и непрочная  часть ствола находится в его центре и называется сердцевиной , Она образуется из молодого побега в первый год жизни дерева. Для  изготовления высококачественных изделий заготовки с сердцевиной не годятся.

Мастер-любитель должен учитывать физико-механические свойства древесины, ее внешний вид, склонность к изменению формы и  размеров под влиянием внешних условий, прочность. Качество изделий из древесины во многом зависит от присущих ей свойств. Только  что срубленное дерево содержит много влаги (иногда она составляет более половины массы дерева). По мере высыхания объем  древесины уменьшается. При изготовлении изделий это явление необходимо учитывать.

От равномерности сушки во многом зависит качество древесины, идущей на поделки. При слишком быстром высыхании древесина  коробится, на ней образуются трещины. Изменение размеров при сушке происходит неравномерно: в основном — по ширине и  незначительно — по длине. Вот почему вновь настланные полы обычно не прибивают к лагам и не красят. Щели между досками,  образовавшиеся в результате усушки, устраняют путем сплачивания.
В воде и во влажном воздухе сухая древесина, наоборот, набухает, причем заготовка увеличивается также неравномерно по разным  направлениям. Все знают, например, что рассохшиеся кадки помещают на некоторое время в воду. При сушке доски коробятся, образуя  выпуклость со стороны сердцевины. Чем дальше от центра ствола вырезана доска, тем она сильнее коробится .

Это нужно учитывать  при соединении досок в щиты.
Определить влажность древесины практически можно и без специальных приборов. На расстоянии 2,5—3 см от конца доски  отпиливают брусок поперек волокон, который обрезают с боков до 15 см. Брусок тщательно взвешивают, а затем сушат в печи или  духовке при температуре приблизительно 100 °С в течение 4— 5 ч или на радиаторе центрального отопления в течение 48 ч.  Высушенный брусок снова взвешивают.

Полученную разницу делят на массу древесины в сухом состоянии и умножают на 100, и в  результате получается процентное содержание влажности. Например, брусок имел массу 200 г, после сушки — 150 г, разница — 50 г.  Поделив 50 на 150 и умножив результат на 100, по­лучаем: 50 : 150 = 0,33; 0,33 X X 100 = 33 % влажности.
Чтобы изделие не коробилось, влажность древесины должна соответствовать влажности окружающей атмосферы. Поэтому для  внутренних поделок, в частности мебели, рекомендуется брать древесину с влажностью от 6 до 12 %, для дверей и оконных переплетов  — в пределах 15—18%, а для внешних работ — даже до 25 %.
Пригодность имеющейся древесины для тех или иных изделий можно определить и таким способом. Вырезанный, как указано выше,  образец после высушивания измеряют линейкой и узнают, как велика усушка. Для высококачественных внутренних поделок годится  древесина, усушка которой не превышает 2—3 мм на 15 см длины бруска. Древесина, которая идет на внешние работы (обшивочные  доски, бруски каркаса, материал для садовой мебели), пригодна при усушке до 10 мм.

Древесные породы.
Трудно найти древесную породу, которая по своим техническим свойствам была бы универсальной. Одни породы  легки и хорошо обрабатываются, но не прочны, другие прочны, но лишены красивой текстуры и т. д. Преобладающее место в народном  хозяйстве занимает древесина хвойных пород, прежде всего — сосны. Широкое применение находят также ель, лиственница, пихта,  кедр. Древесину хвойных пород иногда можно распознать по характерному смолистому запаху.
Лиственные породы, как правило, более тверды и труднее поддаются обработке (исключение составляют липа и осина). Среди них  наибольшее хозяйственное значение имеют дуб, береза, ясень, клен, липа.
Определить по внешним признакам породу растущего дерева легко. Гораздо труднее это сделать, если дерево уже распилено на бруски  и доски, а ведь от правильного выбора материала в значительной степени зависит и качество изделий.

Доски из сосны и ели различаются, например, последующим признакам. У сосны древесина желтоватого цвета с хорошо заметными  годичными слоями; сучки имеют овальную форму и выделяются на общем фоне более темным цветом. Древесина ели светлее, чем у  сосны, ее сучки, как правило, круглые и по цвету мало отличаются от окружающей древесины.
Дуб, широко используемый для изготовления мебели, отличается от других лиственных пород темной древесиной с коричневато-серым  оттенком. Для него характерна неоднородность древесины, крупное строение ее волокон, отчего поверхность всегда шероховата. По  этой причине дубовые изделия не полируют, а покрывают прозрачным лаком. В отлична от дуба, липа имеет совершенно белую и  однородную древесину, которая хорошо обрабатывается и допускает любую отделку. Очень похожи на липу осина и тополь, но их можно  отличить по характерному горькому запаху.
При выборе пород дерева для поделок на приусадебном участке (пороги, перила, ограды, садовая мебель и т. д.) предпочтение следует  отдать дубу, сосне, каштану, кедру, лиственнице. Древесина этих пород при достаточной прочности наиболее стойка к гниению в условиях  сырости. Наилучшей породой в этом отношении считается каштан. Там, где тре­буется наибольшая прочность, следует использовать  дуб. Лучшее сочетание прочности и легкости обнаруживает кедр. Именно из этого дерева были сделаны самые длинные лестницы.

Пороки древесины.
Качество древесины оценивается не только ее природными свойствами, но и наличием в ней пороков, появившихся  под действием окружающей дерево среды. Любой порок может настолько снизить качество материала, что использовать его вообще  нельзя. Иногда волок­на дерева растут не по прямой линии ствола, а по своеобразной спирали . Для целого бревна такой порок  существенного значения не имеет, а вот доска с таким расположением волокон (косослой) плохо обрабатывается и имеет пониженную  прочность.
К порокам древесины относят также свилеватость, наблюдаемую обычно в комлевой части дерева и наростах. Свилеватость  проявляется в волнистом, иногда с завитками, направлении волоон. Этот порок не только не снижает ценности древесины как  поделочного материала, а наоборот, обогащает ее текстуру, что очень важно при изготовлении высококачественной мебели и  облицовочной фанеры.

Важным показателем качества древесины считается сучковатость . Высококачественные материалы вообще не должны иметь сучков,  хотя наличие их не всегда определяет непригодность материала. Если сучок сидит в заготовке крепко, не имеет трещин и не прогнил, то  он во многих случаях не снижает качества изделия. Другое дело, если сучок выпадает или крошится. Такие сучки вырезают или  высверли­вают, а отверстия заделывают пробками из здоровой древесины.
Существенный и частый порок древесины — трещины. Они возникают и на растущем дереве под действием морозов и ветров, и при  неправильной сушке и хранении деловой древесины . Часто изменение цвета древесины свидетельствуете начале ее разрушения.  Иногда на рыхлой и влажной заболони видна синева. По существу, это первая стадия загнивания, но если древесину хорошо высушить,  процесс гниения приостанавливается. Если же такой материал оставить под открытым небом, то древесина будет все больше  покрываться синими пятнами, затем побуреет, на ее поверхности появится плесень. В этом состоянии она уже не имеет достаточной  прочности. При полном разрушении древесина превращается в коричневую, ни на что не пригодную труху.

Древесные материалы.

В зависимости от обработки и внешнего вида лесоматериалы делятся на деловую древесину, пиломатериалы,  фанеру, полуфабрикаты, дрова.
К деловой древесине относится круглый лес диаметром более 3 см. Если диаметр бревна превышает 11 см, то такой лес называют  строительным или пиловочным, а диаметром меньше 11 см — тонким кругляком. Отходы деловой древесины используют на дрова.
Мастеру-любителю наиболее часто приходится иметь дело с пиломатериалами, которые получаются при продольной распиловке  круглого леса: досками, брусками и брусьями . Доски и бруски имеют толщину до 100 мм, причем ширина досок должна быть в два и  более раз больше толщины. Тонкими считаются доски толщиной до 35 мм, толстыми — более 35 мм.
Тонкие доски обычно называют тесом. Пиломатериалы толще 100 мм принято называть брусьями. Необрезанные кромки досок и  брусков называют обзолом. В зависимости от качества обработки кромок пиломатериалы бывают обрезными и необрезными. По  качеству древесины и числу поро­ков необрезные доски твердых лиственных пород делятся на четыре сорта, а доски и бруски хвойных  пород — на шесть сортов.

Материал необходимо подбирать в соответствии с его назначением. Нецелесообразно, например, полку в сарае делать из  высокосортной доски или сколачивать небольшой ящик из полноценной доски, когда есть подходящие по размеру обрезки. Для мелких  домашних поделок с успехом можно использовать доски и брусочки от упаковочной тары. Ящики иногда делают из твердых  широколиственных пород низких сортов, но между сучками и другими дефектами всегда можно найти куски здоровой древесины. Тонкие  брусочки и фанера от ящиков также могут пригодиться. Чтобы доски при разборке ящиков не кололись, ударять молотком нужно не по  доске непосредственно, а по подкладке из деревянного бруска.

Нужный материал нередко можно найти среди старой, выброшенной на чердак мебели. Особенную ценность с точки зрения столяра- любителя представляют крышки дубовых столов, спинки деревянных кроватей, ножки и сиденья стульев и т. д. Если эти материалы были  в свое время отделаны краской или лаком, их нужно очистить, размочив лакокрасочное покрытие составом для удаления старой краски  и затем соскоблив циклей или стекляной шкуркой. Старая мебель иногда бывает поражена жучками-точильщиками, что можно  обнаружить по небольшим отверстиям на поверхности изделий. Такой материал не следует применять, так как жучки могут попасть в  древесину мебели, находящейся в доме.

Кроме пиломатериалов и готовых изделий, деревообрабатывающие заводы выпускают еще так называемый погонаж — доски и бруски  стандартной длины с оструганными по определенному профилю сторонами. Сюда относятся шпунтованные и фальцованные доски , применяемые для настилки полов, обивки наружных деревянных стен, сколачивания щитов и т. д., а также бруски с профильным  фигурным поперечным сечением — для плин­тусов полов, наличников окон и дверей, поручней для лестниц.
Для любителя мастерить не­заменима клееная фанера. По сравнению с другими это мате­риал универсальный. Ее можно применять и  для постройки бе­седки в саду, и для изготовления мебели, и для множества мелких поделок. Современные синтетические клеи и  мощные прессы позволяют получать фанеру, превосходящую по механическим свойствам обычные древесные материалы.

В продаже можно встретить фанеру двух видов: ножевую и клееную. Ножевая представляет собой слой древесины, срезанный с кряжа  в виде листа шириной от 200 до 500 мм при длине 1500— 2000 мм и толщине от 0,6 до 1,5 мм. Как правило, ножевая фанера делается из  древесных пород с красивой текстурой и используется главным образом для оклейки столярных изделий, изготовленных из дешевых  пород дерева.
Клееная фанера состоит из нескольких тонких листов (3—7 и более), называемых шпоном. Чтобы фанерный лист не коробился и не  кололся, число слоев шпона делают нечетным, причем смежные листы склеивают так, чтобы направление волокон одного было  перпендикулярно к направлению волокон другого.

Согласно государственным стандартам фанера выпускается в листах длиной до 3 м, шириной до 2 м и толщиной от 2 до 12 мм.  Наиболее распространенный раз­мер листа 1,5 X 1,5 м. Листы толще 12 мм называются фанерными плитами. Фанера подразделяется  на водостойкую и средней водостойкости. Для обшивки внутренних частей помещения и изготовления мебели (кроме кухонной)  применяют фанеру сред­ней водостойкости. Для внешних поделок, подверженных действию солнца, ветра и влаги, следует применять  водостойкую фанеру.

В качестве защиты от увлажнения изделие из фанеры покрывают водостойкой краской.
В зависимости от качества древесины и обработки клееная фанера делится на несколько сортов. На поверхности фанеры могут быть  трещины, отверстия от выпавших сучков и другие пороки. Имея небольшой навык в отделке древесины, мастер-любителъ может  сделать листы фанеры с пороками вполне пригодными для изготовления многих вещей, используемых внутри дома. Лист прежде всего  нужно осмотреть и наметить сторону для лицевой отделки. Отверстия от выпавших сучков следует осторожно подравнять кончиком  перочинного ножа, поверхность нижележащего шпона зачистить и наклеить вставку, вырезанную из негодного куска фанеры.

Текстура древесины вырисовывается отчетливее, если поверхность листа почистить проволочной щеткой по направлению волокон.  Внешний вид фанерного листа с небольшими дефектами можно улучшить, окрасив масляной краской. Красить следует два раза,  предварительно прошпаклевав. Перед шпаклевкой поверхность надо смочить водой. После первой окраски фанеру следует зачистить  стеклянной шкуркой.
При необходимости фанеру можно гнуть. Чтобы она при этом не трескалась, обе стороны листа предварительно смачивают водой и  проглаживают горячим утюгом. Затем лист снова смачивают водой, начинают гнуть и в процессе изгибания проглаживают утюгом.

В последнее время в строительных конструкциях и мебельном производстве все большее применение находят древесностружечные и  древесноволокнистые плиты — упрочненные волокном полимерные материалы, или как их еще называют композиционные материалы.
Древесносптужечные плиты (ДСП) вырабатывают путем горячего прессования древесных стружек с термореактивными жидкими по­ лимерами. Стружку получают из отходов деревообработки и неделовой древесины на специальных станках. Для придания плитам  стойкости к гниению и набуханию во влажном воздухе в полимерно-стружечную массу добавляют антисептики и гидро-фобизирующие  вещества.
По назначению ДСП используются как конструкционные, отделочные, звуко- и теплоизо­ляционные материалы и в за­висимости от этого  выпускаются с различной плотностью. В ме­бельном производстве используются плиты, поверхность ко­торых покрыта водостойкими  ла­ками с имитацией ценных пород деревьев. Размеры выпускае­мых плит (мм): длина 2500—3500 и более, ширина 1220—1750 и бо­ лее, толщина 10—25. В быту чаще всего встречаются плиты толщиной 20 мм.

Используя плиты для домашних поделок, следует иметь в ви­ду, что средний слой плит со­стоит из относительно более толстых стружек и  поэтому менее прочный, чем внешние слои. Незащищенные древесностружечные материалы боятся влаги и в таком виде практически  не пригодны для наружных работ.
Древесноволокнистые плиты (ДВП) получают горячим прессованием древесноволокнистой массы, наполнителей, воды, полимера и  специальных добавок. В качестве сырья служат отходы деревообработки, макулатура, неделовая древесина, которые  перерабатываются в древесные волокна по специальной технологии. В зависимости от назначения плиты выпускают с разной  плотностью и пределом прочности при изгибе. Твердые плиты идут на устройство перегородок, подшивку потолков, настилку полов, на  изготовление встроенной мебели.
Отделочные древесноволокнистые плиты покрывают синтетическими пленками с прокладкой декоративной бумаги под текстуру ценных  пород дерева, окрашивают водоэмульсионными красками для облицовки потолков, эмалями под декоративные плитки для облицовки  стен в общественных зданиях и т. д. Выпускаются и изоляционные ДВП в качестве тепло- и звукоизоляционных материалов. Размеры  плит (мм): длина 1200—3600, ширина 1000—1800; толщина твердых плит 3—8, изоляционных 8—25.
В домашней мастерской древесноволокнистые плиты во многих случаях заменяют дорогостоящую фанеру.

Хранение древесины.
Несколько слов о хранении древесины. Сельскому жителю доводится хранить и круглые бревна, и длинные доски,  и обрезки брусков и досок. Если заготовка бревен производилась зимой, их следует очистить от коры до наступления тепла. Бревна,  заготовленные летом, очищают от коры в течение двух недель после рубки. Удобный инструмент для снятия коры — обычная лопата с  ровно заточенной режущей частью.
Чтобы бревна не растрескивались, у верхнего и нижнего отрубов оставляют пояски коры шириной 10 см. При складывании бревен в  штабель под нижний ряд нужно подложить тонкие бревна или жерди, а между рядами — прокладки из тонких горбылей или досок. В таком  штабеле воздух свободно циркулирует, а это способствует равномерной сушке, предотвращает гниение. Следует иметь в виду, что влага  из бревна удаляется быстрее через торцы, а не через боковую поверхность, поэтомуто и образуются трещины. Для предохранения  торцов от трещин их покрывают глиняным раствором или смесью глины с известью.
Доски и бруски лучше хранить не под открытым небом, а в сарае, кладовой или под навесом. К потолку на проволоке подвешивают  перекладины, на которые кладут сначала длинные доски, а на них — более короткие, а также обрезки. При таком размещении  материалы не загромождают пространство внизу, воздух свободно циркулирует, что очень важно для равномерной сушки. Доски и бруски  длиннее 1 м не рекомендуется хранить стоймя, так как они будут прогибаться.

 

Совет:
Напильник нужно натирать мелом. Поверхность сначала обрабатывают поперек имеющихся на ней штрихов.

На сайте есть: